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唐朝皇后礼服

发布时间: 2022-08-06 08:40:08

1、唐代的皇后妃子的服饰是怎样的呢?

唐朝可以说是中国历史上最繁荣的一个朝代,由于当时唐朝国力强盛,民风开放,所以整个盛唐时期,女性的服装都是非常精美的,就是以我们今天的眼光去看,唐朝的服饰和配色都是非常经典的。

在唐朝女子的服装主要以襦裙服为主,指上穿短襦或短衫,下着长裙,佩披帛,加半臂(即短袖)的传统装束,我们现在市面上流行的汉服,大多数是由唐朝的短褂长裙演变而来的,而在唐朝,我们和外族通商频繁,唐朝的襦裙装也受到了他们的影响,去其糟粕留其精华,就形成了我们自己的襦裙装。

襦,一般只长到腰,很短,是唐代女服的特点。与此相近的衫,却长至胯或更长。唐女的襦、衫等上衣是各个阶层的常服。唐代女子着襦、衫已非常普遍,而且喜欢红,浅红或淡赭,浅绿等色。唐代服装色彩繁多,每个人都可以挑到自己喜欢的颜色,多为深红、杏黄、绛紫、月青、青绿,这些颜色在唐朝的瓷器上也都可以找到,其中的石榴色甚至流行到了现在。唐朝时期,国力强盛,服装的色彩也变得丰富起来,多以暖色调为主。

在唐朝,甚至还流行女生穿男装,这在古代的封建制王朝的制度下,是不敢想象的,常常会让人觉得是不守妇道的表现,唐朝时候,由于受到草原骑射文化的影响,很多女性也开始喜欢上类似于骑射装之类的衣服,甚至会常常穿着男装。我们通过白居易《长恨歌》也可以看出唐朝女性的服装特点,一句“霓裳羽衣舞”写的就是当时少数民族的一种服装,这个衣服的特点就是袖子狭窄。

唐朝时期,流传下来大量的壁画,我们不难看出,女性都衣着华丽且开放,这足以说明当时的人民安居乐业。

2、唐朝皇后参加的亲蚕礼,复杂程度不亚于皇帝登基

亲蚕礼,是一种古礼,季春之月皇后躬亲蚕事的典礼。汉族民间信奉司蚕桑之神。作为最早发明种桑饲蚕的国家。在中国古代男耕女织的农业社会经济结构中,蚕桑占有重要地位。所以无论是古代统治阶级还是普通的汉族劳动人民都对蚕神有着很高的敬意。  

小贴士:蚕神,皇帝轩辕氏之元妃,名曰嫘祖。传说嫘祖创种桑养蚕之法,抽丝编绢之术,旨定农桑,法制衣裳,对黄帝一统中原大有帮助,故后人尊其为蚕神。  


一、亲蚕前准备  

举行亲蚕礼三天前,在祭坛以东就要搭好一座穹庐,高约一丈,白布帷幔,面南背北,那是供皇后歇息之处,曰“大次”,相当于行宫。大次以南是准备祭品的棚子,称为“馔幔”;东南方更有数不清的大小帐篷,供内外命妇、宫廷女官使用,皆按品级而分,坐南朝北以示臣子之道。  

而在亲蚕礼当天凌晨,太官署(光禄寺下辖,掌管皇家祭祀朝会膳食的机构)的宰夫就要开始屠牛宰羊,为祭祀先蚕坛做最后准备。  

皇后出宫说起来简单,其实麻烦得很。提前半个时辰参与祭祀的内外命妇就要到宫门列队,提前三刻宦官、宫女各就各位,提前两刻卤薄仪仗必须排列完毕,其间击三次鼓作为号令,称“三严”,然后在提前一刻之时六尚女官——尚宫、尚仪、尚服、尚食、尚寝、尚工,齐至皇后宫殿奉迎。内仆令备好车马,尚仪女官口宣“外办”二字,意思是命护驾之人做好戒备。皇后只要一迈出殿门,里里外外几百人伺候,侍卫警跸前呼后应,这就算是正式出发了。

二.亲蚕时  

一大帮人浩浩荡荡地到了祭坛,下马的下马,落车的落车,窸窸窣窣一阵乱,命妇向前、士兵退后,片刻工夫便已各就各位寂然无声。六尚女官在车驾前排成一列,尚仪向前禀奏:“请皇后娘娘降车!”随着这声呼唤在场数千人如风吹麦浪般尽皆折腰。  

在场所有人施礼已毕默默起身,都低着头,不敢仰面视主。媚娘则在宦官、宫女引领下入大次休息——参与祭奠先蚕的女官、命妇有很多,大家要抓紧时间各就各位,太常乐工也要安置好乐器,而且那祭坛不是随便登的,去自己站的位子之前得先向神灵跪拜行礼,需要好一阵子。  

帐内陈设简单,不过是坐床、屏风、几案、香炉,另外还准备了炭火盆,不过今日暖意融融,用不着了。媚娘喝了一口宫女捧来的清水,盘坐在床闭目养神。在此之前她已在宫中斋戒五日。其中前三日唤作“散斋”,在延嘉殿内室进行;后两日唤作“致斋”,是在正殿。斋戒  

之时需沐浴更衣、不饮酒、不吃荤(祭祀斋戒之戒荤,并非不吃肉食,而是不吃葱蒜等刺激气味之物,避免异味冒犯神明),食不过午。  

随着尚宫一声号令:“有司谨具,请行事。”祭祀正式开始。  

“咚咚咚”一连几声响——那是鼓柷之声,示意奏乐。(柷,古代乐器,木制方形,以木棒击奏,用于宫廷雅乐,表示乐曲开始)  

太常乐工早候着此刻,钟磬共鸣、竽笙齐奏,名曰《永和》之乐——此乐乃是亲蚕礼专用,不在皇帝郊庙、朝会所奏“十二和”雅乐之列。典乐官举麾,歌工、歌童轻声哼唱,词曰:  

芳春开令序,韶苑畅和风。惟灵申广祐,利物表神功。  

绮会周天宇,黼黻藻寰中。庶几承庆节,歆奠下帷宫。  

随着这歌声,协助皇后祭祀的女官做最后准备,依次捧来奠物,都是跪着接取。《永和》唱三遍,又闻一阵“啪啪啪”的响声,雅乐停止——乃戛敔(yǔ)之声,示意乐曲结束。(敔,古代乐器,形如伏虎,背上有二十根竹条,刮奏,用于宫廷雅乐,表示乐曲终结)  

皇后此刻该登场了,随着她脚步迈出,雅乐再度响起,名曰《正和》,礼制规定皇后行动时都要奏此曲。先蚕坛并不高,只七八级台阶。所谓神位其实只是一块写着嫘祖尊号的木牌,漆着金粉、外罩纱幔。来至神位之前皇后率众女官再次跪拜,尚仪跪着从身边一个雕饰精  

致的长方形匣子中取出一条纯白丝绸,双手捧起——此匣名篚,此绸称币,是这场仪式中最重要的贡品。  

皇后双手接过,虔诚地奉至神前。随着这一动作,雅乐之音再变,换了一首恢弘深沉的乐曲,在场所有歌工、歌童都随着那曲调引吭高歌。此曲名曰《肃和》,词曰:  

明灵光至德,深功掩百神。祥源应节启,福绪逐年新。  

万宇承恩覆,七庙伫恭禋。于兹申至恳,方期远庆臻。  

献币已毕,皇后暂退,女史奉豆而入。豆,源自上古,乃陶制的高脚托盘,此时豆中所盛乃是清晨所宰牛羊之血。凡祭祀必有牲畜之血,故也把供奉称作“血食”。后面司膳官将各类供奉用的菜肴果品在祭坛以东排好,都由女史捧着;乐工又改作《雍和》乐,此乃祭祀专用之曲。  

皇后又在尚宫引领下来到祭坛东南角,那里放着两只光闪闪的铜罐子——此物曰罍(léi),是专门供贵人祭祀时洗手用的。这是规矩,为神明献上食物前必须洗手以示虔诚。尚仪抱起罍倾倒,司言女官跪下来,为皇后擦干双手,又从另一篚中取出酒爵、铜盘。  

皇后二次登坛,乐工再换《寿和》乐,此为酌酒专用。尚仪抱樽斟上慢慢一爵;媚娘双手捧着,献至神位前大礼参拜。乐声止歇,尚仪跪到神位右侧,高声朗读祝辞:“维显庆元年二月朔日,子皇后武氏,敢昭告于先蚕氏:惟神肇兴蚕织,功济黔黎,爰择嘉时,式遵令典,谨以制币牺斋,粢盛庶品,明荐于神。尚飨……”  

第一爵敬过,皇后再接过第二爵,这次自己喝一口——虽说这是祭神,但东西是皇家带来的,皇后算是“请客”的主人,她若不喝那受招待的神明八成也是不好意思喝的。  

尚仪随后捧来三牲胙肉——有规矩,牛、羊、豕三牲都要取前肢小腿,放在竹子编的小笸箩里,此器唤作笾(biān)。皇后双手接过,至神位前,高举让神明过目,然后再交给左右女官,由她们摆上供案。菜肴有许多,虽不是都由皇后进献,也着实费一番工夫。  

全部捧上已毕,皇后遵礼再拜,又接第三爵酒,这次一饮而尽。这样一弄,亲蚕礼算是正式结束了。

三.亲蚕后  

亲蚕礼不是说祭祀完了就完的,回宫后,还有亲蚕礼的最后一项活动——劳酒。  

所谓劳酒,就是酬谢参与祭祀的内外命妇,但这顿饭也不是随便吃吃喝喝,依旧要按照礼制严格进行。  

清早朝罢之后,尚寝女官在延嘉殿正殿安排坐席,皇后娘娘自然是高高在上,大长公主以下座在东南,太夫人以下位于西南;熏香、设帷,置备酒具、餐具,太常寺乐工至殿下伺候;所有外命妇都身穿礼服天明入宫,集于皇城西南肃章门外,等候皇后召见。  

皇后这一天要穿正装礼服——皇后礼服名曰祎衣,以深青丝绢织就,上画雉鸡,五彩斑斓的翎羽,朱红色绣花衣袖,黑白相间的黼黻衣领;青色裙裳,以翟羽为饰。  

一切准备完毕,尚仪请奏:“外办。”  

媚娘这才起身,在宫婢的扶持下昂首挺胸登临正殿,乐工立刻奏《正和》之乐。司宾女官引众命妇入肃章门,绕过百福殿、安仁殿、公主院、归真院,直至延嘉殿前;众嫔妃则从自己的宫院早早赶到,也都在殿外等候。  

天子元日大朝有大朝之礼,命妇朝觐皇后也一样。司宾引领大家登上殿阶,先向皇后施以大礼叩拜。司言女官站在媚娘右手边代宣口谕,曰:“令旨,夫人等升席坐。”典赞立于南,却道:“再拜。”于是嫔妃、命妇闻言再度叩首,以示感谢。司宾这才引领她们进殿就席,绣鞋  

都脱于阶下,来到席位边却不坐,肃立而已。司宾女官又双手捧过一樽酒,请大家向皇后娘娘敬酒。  

然后就是吃饭了。所有菜肴呈上殿后都由宦官捧到御案前,尚食手持银筷先尝一口,确定洁净无毒,然后奉至皇后面前,皇后吃过才捧到众命妇面前。由西向东,捧到哪一席,哪席的人便要站起,恭恭敬敬夹菜,继而传向下一席。皇后吃得下多少?不过稍微夹几样,后面的菜肴索性不动,直接端到下面——凡是皇后没动过的菜,大家夹的时候就不必起身了。  

劳酒做完了,亲蚕这才算正式结束。

摘自《武则天从三岁到八十二岁第三部》,王晓磊(著),上海读客图书授权稿,全网首发。

3、唐朝有独特的穿衣文化,那时帝王的服饰有何特点?

1、从唐代开始,规定:黄色乃是皇室专用颜色,尤其是黄色中的当时人称为“赤黄”的那个颜色。赤黄色的服装,也只能由皇室成员才能穿着。

唐朝的皇帝的服装种类繁多。有大裘之冕、衮冕、鷩冕、毳冕、绣冕、通天冕等十二种之多。在后来的实践当中,皇帝服装又不断的简化,最终唐代主要保留了衮冕。唐代皇帝的衣服主要以黑色和黄色居多,且上有十二章纹饰,如:日、月、龙、虎之类等。

2、唐代冕上多带瑠,带瑠目的主要是为了限制帝王的动作,使皇帝从姿态中保持一定的庄严。

3、唐代皇帝除冕服外还有常服。常服即平常所穿之衣服。据相关文献记载,皇帝的常服颜色赤黄,戴折上头巾、九环带、六合靴。这种服装乃是魏晋南北朝之时戎服的一种。戎服就是军队中的服装,适合作战时穿着。因穿着方便,此种服装从唐太宗时期便变成了皇帝的常服。


(3)唐朝皇后礼服扩展资料

唐代服装还对邻国有很大的影响。

比如日本和服从色彩上大大吸取了唐朝汉服的精华,朝鲜服也从形式上承继了唐服的长处。唐装襦裙线条柔长,十分优美自如,用料主要是丝织品,因此它的衣物以"软"和"飘柔"著称。唐装本身品类多,善变化,从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点。

多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考,充实唐代服饰文化,使得唐代服饰丰富多彩富丽堂皇,风格独特奇异多姿,成为中国历史服饰中的一朵奇葩,世人瞩目。

唐代是中国政治、经济高度发展,文化艺术繁荣昌盛的时代,是封建文化灿烂光辉的时代。唐统一了魏晋南北朝和隋的混乱分裂状态,建立了统一强盛的国家,对外贸交易发达,生产力极大发展,较长时间国泰民安。

尤其当盛唐成为亚洲各民族经济文化交流中心的时期,更是中国文化史上最光辉的一页。这个时期吸收印度和伊朗文化,并融入中国文化之中,从壁画、石刻、雕刻、书、画、绢绣、陶俑及服饰之中,充分体现出来。

4、请问有人知道唐朝时皇族的服制吗?

http://post.baidu.com/f?kz=204365789唐代皇帝的服饰有大裘冕、衮冕、通天冠、武弁、平巾帻、白帢等。大裘冕是皇帝祭祀天地时穿的礼服,包括礼帽和礼服。礼帽两边悬着的黄绵对着双耳,以示不听无益之言。凡是郊祀、朝贺、宴会等,皇帝都戴通天冠,这种皇冠比以往的通天冠质地精良,有二十四梁,附蝉十二首,加珠翠、金博山(山形饰物)。唐代群臣服饰:一品官服衮冕,二品官服鷩冕,三品官服毳冕,四品官服絺冕,五品官服玄冕,六品至九品祭祀时服爵弁,武将朝参时服武弁,文官九品服弁服。文官朝参时戴进贤冠。进贤冠以梁数多少表示品级高低:三品以上三梁,五品以上两梁,九品以上及国官一梁。法冠,以铁为柱,饰珠两枚,成獬豸形,是御史大夫、中丞等司法官员戴的。幞头,包头软巾,也叫四脚、折上巾,有四条带,两带系于脑后下垂,两带反系头上,今其曲折附顶。它始于北周。唐代把四脚改成两脚。两脚左右伸出,叫「展脚幞头」,为文官所戴;两脚脑后交叉,叫「交脚幞头」,为武官所戴。皇帝用硬脚上曲,人臣用硬脚下垂。唐代中叶,二脚以铁丝做骨架,稍翘。五代帝王多裹朝天幞头,二脚上翘。圆领袍衫是唐代官员平时穿的服装、它用织有暗花的料子制成,在袍服下部通常有一道襕,名为襕衫。武则天时出现一种新式服装,即在不同职别官员的袍上绣有不同的图案。文官袍上绣飞禽,武官袍上绣走兽。这可以说是明代补服的发端。唐代文武百官都着靴。当时不仅有皮靴,还有麻靴。到南唐时,便有了比较讲究的「银缎靴」。
当时的佩剑有金装剑、苍玉剑,有只佩、双佩等品级规定。皇帝佩「鹿卢玉具剑,火珠镖首」;皇太子佩「玉具剑,玉镖首」;侍臣佩剑相当普遍。朝廷上百官走动,佩剑铿锵作响,好不威风。还有一种剑代表至高无上的权威,即上方宝剑,也作尚方宝剑。它是皇帝御用的宝剑,亲信大臣得到它,有权先斩后。唐代的戎服,「将军用袍,军士用袄」。延载(公元694年)以后,在将帅袍服上绣狮、虎、鹰等图纹,以示勇猛。当时军队一半以上配有铠甲。甲胄形制有明光甲、细麟甲、山文甲等十三种。最普遍的是穿明光甲,以十字形甲带系结在胸前,左右各有一块圆护和肩缀披膊。腰下部左右各有一块「膝裙」,小腿各加一只「吊腿」。唐高宗时,铠甲前身分左右两片,每片在胸口处装有圆形护镜,既可保护自已,又起晃眼作用。铠甲背部连成一片。前后两甲在肩部用带扣相连。两肩披膊作两重,上层作虎头状。

冠服制度是封建社会权力等级的象征,作为封建社会统治阶级精神支柱的儒学,则把恪守祖先成法作为忠孝之本,强调衣冠制度必须遵循古法,特别是作为大礼服的祭服和朝服,不能背弃先王遗制,故称法服;它具有很大的保守性和封闭性。宫廷日常服装称为常服,常服具有时代的特征。唐高祖李渊(公元618年至636年)于武德七年(公元624年)颁布新律令,即著名的“武德令”,其中包括服装的律令,计有天子之服十四、皇后之服三、皇太子之服六、太子妃之服三、群臣之服二十二、命妇之服六。内容基本因袭隋朝旧制,天子的14种服装为大裘冕、衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、通天冠、缁布冠、武弁、弁服、黑介帻、白纱帽、平巾帻、白恰。皇太子的六种服装有衮冕、远游冠、公服、乌纱帽、弁服、平巾帻。群臣的22种服装有衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、平冕、爵冕、武弁、弁服、进贤冠、远游冠、法冠(獬豸冠)、高山冠(侧注冠)、委貌冠(与皮弁同制)、却非冠、平巾帻、黑介帻、介帻、平巾绿帻、具服(朝服)、从省服(公服)、婚服;皇后的三种服装有袆衣、鞠衣、钿钗襢衣;皇太子妃的三种服装有褕翟、鞠衣、钿钗礼衣。命妇的六种服装有翟衣、钿钗礼衣、礼衣、公服、半袖裙襦、花钗礼衣。以上各类服装的配套方式和服用者对象及服用场合,《唐书·车服志》都有详细说明。凡是从祭的祭服和参加重大政事活动的朝服(又称具服)、制度与隋朝基本相同,而形式上比隋朝更富丽华美。一般场合所穿的公服(又称从省服)和平时燕居的生活服装常服(又称燕服),则吸收了南北朝以来在华夏地区已经流行的胡服、特别是西北鲜卑民族服装以及中亚地区国家服装的某些成分,使之与华夏传统服装相结合,创制了具有唐代特色的服装新形式。其中像缺胯袍、〓裆、半臂、〓衣、大口裤等都是例子。缺胯袍就是直裾,左右开衩式的长袍,又称四〓(音撰,衣缘也)衫,它可以和幞头、革带、长靿靴配套,成为唐代男子的主要服装形式。唐代官服发展了古代深衣制的传统形式,于领座、袖口、衣裾边缘加贴边,衣服前后身都是直裁的,在前后襟下缘各用一整幅布横接成横襕,腰部用革带紧束,衣袖分直袖式和宽袖式两种,窄紧直袖的称为〓衣,《释名》说它“言袖夹直,形如沟也。”这种款式便于活动。宽袖大裾的款式则可表现潇洒华贵的风度,称圆领衫、袍,上自帝皇、下至厮役都可以穿。幞头、圆领、革带、长靿靴配套的服式,一直流传到明代。

唐代冠服制度在武德令推行之后,也在不断修改完善,它上承周汉传统,从服装配套、服装质料、纹饰色彩等方面形成了完整的系列,对后世冠服也产生了深远的影响。

在唐以前,黄色上下可以通服,例如隋朝士卒服黄。唐代认为赤黄近似日头之色,日是帝皇尊位的象征,“天无二日,国无二君。”故赤黄(赭黄)除帝皇外,臣民不得僭用。把赭黄规定为皇帝常服专用的色彩。唐高宗李治(公元650年至683年)初时,流外官和庶人可以穿一般的黄(如色光偏冷的柠檬黄等),至唐高宗中期总章元年(公元668年),恐黄色与赭黄相混,官民一律禁止穿黄。从此黄色就一直成为帝皇的象征。

唐高祖曾规定大臣们的常服,亲王至三品用紫色大科(大团花)绫罗制作,腰带用玉带钩。五品以上用朱色小科(小团花)绫罗制作,腰带用草金钩。六品用黄色(柠檬黄)双钏(几何纹)绫制作,腰带用犀钩。七品用绿色龟甲、双巨、十花(均为几何纹)绫制作,带为银銙(环扣)九品用青色丝布杂绫制作,腰带用瑜石带钩。唐太宗李世民(公元627年至649年)时期,四方平定,国家昌盛,他提出偃武修文,提倡文治,赐大臣们进德冠,对百官常服的色彩又作了更细的规定。据《新唐书·车服志》所记,三品以上袍衫紫色,束金玉带,十三銙(装于带上的悬挂鞢〓带的带具,兼装饰作用)。四品袍深绯,金带十一銙。五品袍浅绯,金带十銙。六品袍深绿,银带九銙。七品袍浅绿,银带九銙。八品袍深青,九品袍浅青,瑜石带八銙。流外官及庶人之服黄色,铜铁带七銙(总章元年又禁止流外官及庶人服黄,已见上述)。唐高宗龙朔二年(公元662年)因怕八品袍服深青乱紫(古代用蓝靛多次浸染所得深青泛红色光,故怕与紫色相混),改成碧绿。自春秋时期齐桓公(公元前685年至前643年在位)穿紫袍始,才确定了以紫为上品的服装色彩格局,至宋元一直未变。到明朝才被大红色所取代。《新唐书·车服志》记载文官官服花式,有鸾衔长绶、鹤衔灵芝、鹊衔瑞草、雁衔威仪、俊鹘衔花、地黄交枝等名目。

唐代政府规定的服装色彩制度,在实际生活中其实是无法彻底执行的。唐高宗咸亨五年(即上元元年、公元674年)五月,因在外官人百姓于袍衫之内,穿朱、紫、青、绿等色短衫袄,或在乡间公开穿这些颜色的袍衫,故又颁布过禁令。

唐代武官的服制花色,规定武三品以上、左右武威卫饰对虎,左右豹韬卫饰豹,左右鹰扬卫饰鹰,左右玉钤卫饰对鹘,左右金吾卫饰对豸。又诸王饰盘龙及鹿,宰相饰凤池,尚书饰对雁。后又规定千牛卫饰瑞牛,左右卫饰瑞马,骁卫饰虎,武卫饰鹰,威卫饰豹,领军卫饰白泽,金吾卫饰辟邪,监门卫饰狮子。唐太和六年又许三品以上服鹘衔瑞草、雁衔绶带及对孔雀绫袄。这类纹饰均以刺绣,按唐代服装款式,一般应绣于胸背或肩袖部位。

唐代在战场上驰骋的都是人披马甲不具装的轻骑,步兵甲占步兵人数60%,《唐六典》记唐甲有13种,即明光甲、光西甲、细鳞甲、山文甲、乌锤甲、白布甲、皂绢甲、布背甲、步兵甲、皮甲、木甲、锁子甲、马甲。

锁子甲即曹植表中所说的环锁铠,《晋书·吕光传》记载前秦吕光在进攻龟兹城时见西域诸军甲如连锁,射不可入,隋唐时西域康国向中原朝廷进贡过此种铠甲。唐代将此种铠甲分成大中小三种型号,按体型高矮分给战士使用。《唐六典》武库令中记载着弓、刀、甲的种类,盾则改名彭排,计6种,即藤排、团排、漆排、木排、联木排、皮排。据注明,藤、团、漆、木都是古制。
唐代的冠帽制度
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唐代的冠帽制度
(一)幞头

秦汉时期华夏地区身份高贵的人,男子二十而冠,戴的是冠帽,身份卑贱的人戴帻,帻本是一种包头布,用以束发。在关西秦晋一带称为络头,南楚湖湘一带称为帕头,河北赵魏之间称为幧头,说或称之为陌头。使用时就是用一块巾布从后脑向前把发髻捆住,在前额打结,使巾布两角翘在前额作自然的装饰,这在当时青年男子中间,认为是一种美的打扮,所以乐府诗《日出东南隅行》有“少年见罗敷,脱帽着帩头”之句。东汉以来有些有身份的人士,则用较完整的幅巾包头。北周武帝宣政元年,将幅巾戴法加以规范化,并以皂纱为之,作为常服。《北周书·武帝纪》说,“其制若今之折角巾也。”折角巾就是将幅巾叠起一角从前额向后包复,将两角置于脑后打结,所余一角自然垂于脑后,就像现在有些女子包头巾的包法。但在陕西三原隋孝和墓、湖南湘阴隋墓、河南安阳马家坟201号隋墓出土的陶俑,头上所裹幅巾,有两角于脑后打结自然下垂如带状,另两角则回到顶上打成结子作装饰,这种形式就成为初期的幞头了。宋代俞琰《席上腐谈》卷上,说:“周武帝所制(幞头)不过如今之结巾,就垂两角,初无带。”正与上述的情况相符。更进一步的幞头是宋代沈括《梦溪笔谈》所说:“幞头一谓之四脚,及四带也,二带系脑后垂之,二带反系头上,令曲折附顶。”幞头为什么要在四角接上带子呢,原因是先前的幞头戴在头上,顶是平而起褶的,四角接上带子,两角在脑后打成结后自然飘垂可成为装饰,另两角反到前面攀住发髻,可以使之隆起而增加美观。武汉东湖岳家嘴隋墓出土陶俑的幞头,已可见到发髻隆起的外观。到了唐代,社会上流行高冠峨髻的风尚,所以又在幞头内衬以巾子(一种薄而硬的帽子坯架),唐封演《封氏闻见记》卷五“幞头之下别施巾;象古冠下之帻也。”宋郭若虚《图画见闻志》卷一“巾子裹于幞头之内。”这种巾子1964年已在新疆吐鲁番阿斯塔那唐墓中发现,就是一种帽坯架,它可以决定幞头的造型,开始是平头小样,《旧唐书·舆服志》谈到唐高祖武德时期流行“平头小样巾”。以后幞头造型不断变化,武则天赐朝贵臣内高头巾子,又称为“武家诸王样”。唐中宗赐给百官英王踣(bó箔,仆倒)样巾,式样高踣而前倾,这种式样与唐太宗第四子魏王所用巾子“魏王踣”相似。唐玄宗开元十九年(公元731年)赐供奉官及诸司长官罗头巾及官样巾子,又称官样圆头巾子。这些幞头式样,在出土唐代陶俑和人物画中都可找到。如西安贞观四年(公元630年)李寿墓壁画、咸阳底张湾贞观十六年(公元642年)独孤开远墓出土陶俑的幞头,顶部较低矮,里面衬的可能就是平头小样巾。礼泉马寨村麟德元年(公元664年)郑仁泰墓及西安羊头镇总章元年李爽墓出土陶俑,幞头顶部增高,似衬高头巾子。高而前踣的式样,唐开元二年(公元714年)戴令言墓出土陶俑中可以见到。天宝年间幞头顶部像两个圆球,该式样在唐天宝三年(公元744年)豆卢建墓出土陶俑身上也能见到。到晚唐时期,巾子造型变直变尖。至于包裹巾子的幞头,唐以前用缯绢,唐代改用黑色薄质罗、纱,并且有专门做幞头用的薄质幞头罗、幞头纱。

幞头系在脑后的两根带子,称为幞头脚,开始称为“垂脚”或“软脚”。后来两根垂在脑后的带子加长,打结后可作装饰,称为“长脚罗幞头”。神龙二年(公元706年)章怀太子李贤墓石椁线雕人物中有这种形象。唐神龙年间(公元705年至706年)幞头所垂两脚形状变成或圆或阔,并在周边用丝弦或铜丝、铁丝作骨,衬以纸绢,这种幞头脚就是能够翘起的硬脚,称为翘脚幞头。到五代时,翘脚幞头广泛流行,《云麓漫钞》说“五代帝王多裹朝天幞头,二脚上翘,四方僭位之主,各创新样,或翘上而反折于下,或如团扇,焦叶之状,合把于前。伪孟蜀(公元934年至960年,后蜀)始以采漆纱为之,湖南马希范二角左右长尺余,谓之龙角。至刘汉祖(公元917年至974年,南汉)始仕晋为并州衙役,裹幞头左右长尺余,横直之,不复上翘,迄今不改。”文中开始把幞头脚改称幞头角,这种两只长角横

5、古代皇后嫁衣的都有什么款式

中国古代婚服制式主要有三种,分别为“爵弁(bian)玄端——纯衣”、“梁冠礼服——钗钿礼衣”和人们较为熟知的“九品官服——凤冠霞帔”

古代婚服的发现脉络是这样的
周制上衣下裳式婚服→汉制深衣式婚服→唐制红男绿女式婚服→明制婚服。汉制到唐制中的南北朝曾有白色婚服,唐时因为外交,所以日韩婚服是效仿唐制婚服的

下面是周制婚服
婚礼古称“昏礼”,由于举行于黄昏而来,“婚”字乃后所造。透过《仪礼》士昏礼篇等文献记载,一个属于士阶层的婚礼可见一斑,基调庄严肃穆而全无现在的喜庆、热闹和喧闹。《仪礼》所述的整个过程其实包含两个不同的阶段。在昏礼举行之日前,新夫家当以媒拜会新妇父亲。媒着玄端衣。婚礼当日,新夫着爵弁服迎娶新妇,新妇由姆(即教导新妇的年长妇女)陪同,并两名随嫁女子到达夫家,新夫头戴爵弁形似无毓之冕,上衣玄色(青黑)象征天,下裳纁色(浅红)象征地,有黑色缘边,喻阴阳调和。蔽膝随裳,棕红色。大带黑色。鞋履为赤舄,即红色复底鞋。姆以黑色丝带和发笄束发,身着生丝所制黑色衣裳。

姆以黑色丝带和发笄束发,身着生丝所制黑色衣裳。蔽膝、鞋履和大带黑
随嫁者亦为黑丝衣裳,披绣(披肩)有黑白相间的黼纹
新妇上车时由姆为其披上由黑色素纱罩衣以防风尘,此衣名“景”
昏礼中使者、侍者均着玄端服,包括玄冠、玄衣、玄色或黄色裳、黑舄
在周代尚无深衣,而以上衣下裳分开的服装类型为宜。红色衣缘应仅施于裳下缘,而非全部衣缘

总的来说
新郎服饰是由爵弁,玄端礼服,缁衤也(我打不出来就分开打了)纁裳,白绢单衣,纁色的韩,赤色的舄组成的。
新娘的礼服在正婚时穿玄色纯衣纁袡礼服,拜见公婆时是宵衣。头戴“次”以“继”束发,有一尺二长的笄
在华夏礼仪中,昏礼祭礼等大礼场合,可以向上越一级,就是说,士正婚礼,可以假越大夫级别,用纁色帷裳(一般士级别不用纁色)
汉代以前大多是周制婚礼,玄黑色和黄色的婚礼服,象征着天地的神秘色彩
婚礼当日,新妇戴着与真发混同梳编的装饰假发。婚服形制与男子同,惟服色有别,上衣下裳均为黑色,取“专一”之意。蔽膝、鞋履、大带随裳色,亦为黑色。另外从阴阳五行思想考虑,由于黑色属阴,故而在裳下缘红色边,以注入阳气而致平衡
看到这里你们应该看出来了,周制礼服就是三大类中的“爵弁玄端——纯衣纁袡”————周制礼服到这里就算完了,现在是唐制婚服————

“梁冠礼服——钗钿礼衣”
唐代是士假绛公服亲迎,因此有人认为这是红色婚服的起源。公服又称“从省服”,是指在一般场合穿着但又并非燕居家中所着的日常服装。公服具有一定的礼制功能例如在昏礼中穿着,但又不及朝服(又称“具服”)所服用的场合来得正式。公服包括冠、帻和簪导、绛纱中单、白裙衫、革带、方心、袜鞶囊、双佩和乌皮履等
女服“花钗青制连裳,青衣革带韈履(同裳色。夫有官则从其夫之品服)”,头上的配饰为金银饰以琉璃等的钿钗,钿钗有着品级的含义自汉代以来汉族女子礼服多为深衣制,因上衣下裳属连隐喻女子“德贵专一”,如唐代士女的嫁衣“青质连裳”指的是青色深衣。然而盛唐时襦裙大盛,以沈从文先生为代表的一些学者持“唐代士女嫁衣系分裁制”的观点。制同翟衣,加双佩、一品九钿,二品八钿,三品七钿,四品六钿,五品五钿”有人认为翟衣系深衣制,既然“制同翟衣”则钿钗礼衣也是深衣制,目前主流观点认同沈从文先生的观点。唐制婚礼服融合了先前的庄重神圣和后世的热烈喜庆,唐制是男服绯红,女服青绿,所谓红男绿女是也

“九品官服——凤冠霞帔”
现在要讲的是大家都熟悉的明制婚服。明朝皇后礼服的冠饰有九龙四凤。明神宗定陵出土了四顶凤冠,龙凤数目各不同。其中一项为六龙三凤,龙在顶两端,口衔长串珠滴,似有戏凤之意。霞帔也被叫做“霞披”“披帛”,以之艳丽如彩霞而得名。披帛以一幅丝帛绕过肩背,交于胸前。一般来说这是贵族所拥有的特权:二品命妇霞帔为蹙金绣云霞翟纹(翟意为长尾山雉);三品四品为金绣云霞孔雀纹;五品绣云霞鸳鸯纹;六品七品绣云霞练鹊纹;八品九品绣缠校花纹

以下是各个朝代的穿法
在汉朝,姑娘们出嫁之时,身穿红色深衣,足着翘头履,把头发绾成发髻盘在头上,以笄固定,并在发髻上佩带珠花、步摇等各种饰物。婚礼服的颜色是玄黑色和纁红色,并且这种主流的婚服色系一直持续到隋唐以前。
与开放大胆的唐朝服饰不同的是,宋朝的服饰不再艳丽奢华,而是简洁质朴。宋代女装拘谨、保守,色彩淡雅恬静,襦衣、褙子的"遮掩"功能加强,一切唐朝时期的"张狂"刹时都收敛了许多。宋时不论权贵的皇亲国戚,还是一般的百姓,都爱穿着直领, 对襟的背子,因为既舒适得体,又显得典雅大方。宋代贵妇礼服--宋代大袖衫、长裙、披帛是晚唐五代遗留下来的服式,在北宋年间依然流行,多为贵族妇女所穿,普通妇女不能穿着。穿着这种服装,必须配以华丽精致的首饰,其中包括发饰、面饰、耳饰、颈饰和胸饰等。宋代婚服则是花钗大袖礼服。宋代婚服三舍生及品官子孙可假穿九品幞头公服,其余庶人着皂衫衣、折上巾,新妇从风可假凤冠霞帔,婚服大约是青色
元朝是蒙古王朝,因此其服饰自然也是典型的蒙古款式。蒙古人一般把额上的头发弄成一小绺,像个桃子,其他的就编成两条辫子,再绕成两个大环垂在耳朵后面,头上戴笠子帽。由于蒙古人崇尚骑射,因此他们的服饰主要是“质孙服”,是较短的长袍,比较紧且窄,腰间设有许多衣褶,这样的设计方便骑射。
相对于“质孙服”,元代的贵族妇女们穿的服饰则显得麻烦许多,她们穿的袍子宽大而且长,走起路来很不方便,常常要两个婢女在后面帮她们拉着袍角,头戴一顶高高长长的帽子。元朝的嫁衣也跟其服饰没有多大差异,仍带有浓厚的蒙古服饰特点。
到了明代,朱元璋为了恢复汉族的礼仪,便制定了以周汉、唐宋为准则的新服饰制度。以袍衫为主要服饰,且对颜色方面还有讲究,贵妇多穿大红袖子的红袍,而一般的妇女只能穿浅淡的颜色,裙子虽宽大,但款式很多。嫁衣款式为凤冠霞帔,其上布满珠宝锦绣,雍容华美。新娘加红盖头,或垂丝穗遮面,或纸扇遮面,穿绣花鞋象征吉祥。女子以用丝、缎制造的褂(上装)裙(下裳)为主礼服。用白金线、黄金线及珠石等绣成代表龙凤呈祥的龙凤和鸳鸯图案。此礼服可追溯至清代,皇帝赐梁储贵的女儿丝线绣的龙凤褂裙为礼服。
清朝应该是大家最熟悉的朝代了,它是我国服装史上改变最大的一个朝代,清代是个满汉文化交融的时代,尤其是服装文化,同时,清朝也是在满人进入中原后,保留原有服装传统最多的非汉族王朝。满服改变了几千年来形成的中国古代服饰的基本形式,是中国古服与近代服的交接点,它的存在是以后发展到近代男士的马褂长袍、女士旗袍的前提。
最原始的旗袍就在清朝出现,满族妇女以旗袍为主,旗袍衣身修长,衣袖短窄,与历时数千年的宽袍大袖拖裙盛冠,潇洒富丽,纤细柔弱的中国服装形成鲜明的对比。清朝的嫁衣也沿袭了明朝的凤冠霞帔,虽然也是以红色为主,但是婚服的款式则是以旗袍为模板了。到了晚清,在资产阶级改良派的倡导下社会掀起了移风易俗思潮,男子反满要求恢复汉装,而辛亥革命以后女子反以穿旗袍为时尚。特别是到晚清末期,婚礼中新娘常常梳一东洋头,披件西式衣,穿双西式履,凡凤冠霞帔红鞋绿袜一概不用,在往后就是我们现在所见到的婚礼了。

6、唐朝的皇后穿什么服饰?什么颜色款式或名称?

唐朝皇后的衣装分为正式装与便装,正式装自然就是受封、祭祀、大典等等重大礼仪活动时才会穿着的服饰,正式装一般就是戴凤冠、着凤袍等等。凤冠凤袍在唐朝不是以黄色为主,而是以大红色为主。
便装一般是指在普通场合下外出的着装,这类着装一般上身以短身长袖衫、短身半袖衫居多,下身是长裙,唐朝最流行的长裙叫做百褶裙。然后上身有时会带披帛,就是那种用薄纱或者丝绸织成的带有各色图案的长约两米左右披在肩上的带子。这类衣服颜色不限,花纹自然也是多以吉祥图案为主。

7、唐朝皇后妃子的服饰,你有哪些了解?

在不同的时代服装有不同的特点,服装上面的变化也是当时时代的一大特征,就拿离我们比较近的时代来说。现在大家穿衣服更多的是追求潮流,追求时尚,同时穿着也比较西方化。而在明朝时期,中山装和旗袍就是那个时代典型的服装。唐朝是我们国家朝代的一个巅峰时期,当时非常的繁荣,而唐朝的服饰跟当时的时代变化也有一定的影响。很多人对唐朝后宫皇后、妃子的服饰感到好奇,我们可以一起了解一下。

从服装可看后宫等级

唐朝皇后妃子的服饰都是比较华丽的,毕竟唐朝的时候国家统一,经济非常的繁荣,而且国家是一种开放的形式,因此衣服都非常的华丽。唐代的女装就是裙子,衫统一的结合体,相对于其他时代更加大气飘逸,而不同地位从服装就可以看出来。比如皇后,她可以穿明黄色或者朱红色的衣服,而其他的妃子是不可以的。同时佩戴的首饰也是具有独特性的,后宫的妃子从一品到三品可以穿紫色、黄色和红色,但黄色和红色都必须是偏色。

后宫分为三六九等

在我国古代非常讲究尊卑贵贱,三六九等,唐朝的皇后妃子地位也是不同的,从服装和佩戴的首饰都可以看出。大家都知道后宫之首就是皇后,皇后下面正一品皇贵妃,从一品贵妃,贵妃下面正二品就是像德妃,贤妃,华妃之类的,而从二品是嫔妃,嫔妃之下又有婕妤,婕妤之下是容华,容华之下是美人等等,分为很多不同的等级,相信大家在看一些古装剧的时候都有所了解。

大家在看古装剧的时候也可以发现地位越高的妃子,她们佩戴的首饰,穿的衣服越好看越华丽。比如皇后她所使用的一些装饰品和首饰,对于材质是没有限制的,但是从贵妃到婕妤使用的东西不仅有颜色的限制,材质也有限制。比如佩戴流苏可以佩戴两边,但是正四品以下的就只能佩戴一边的流苏,而且步摇的颜色和材质,以及流苏的长度也有要求。

8、唐朝的后宫服饰要求。(后妃、侍婢与女官)

这一时期的女子服饰,可谓中国服装中最为精彩的 篇章,其冠服之丰美华丽,妆饰之奇异纷繁,都令人目不暇接。大唐二百余年的女子服饰形象,可主要分为 襦裙服、 男装、  胡服  三种配套服饰。


唐朝服饰由于唐朝采取开放政策,对西域、吐蕃的服饰兼收并蓄,因而“浑脱帽”、“时世妆”得以流行。这就是中国古代服饰史上的第三次大变革。与前两次服饰大变革所不同的是,这一次的服饰大交流是由南北走向向东西方向流动。冠服制度是封建社会权力等级的象征,作为封建社会统治阶级精神支柱的儒学,则把恪守祖先成法作为忠孝之本,强调衣冠制度必须遵循古法,特别是作为大礼服的祭服和朝服,不能背弃先王遗制,故称 法服; 它具有很大的保守性和封闭性。宫廷日常服装称为  常服, 常服具有时代的特征。


唐高祖李渊(公元618年至636年)于武德七年(公元624年)颁布新律令,即著名的  “武德令”,  其中包括服装的律令,计有:天子之服十四、皇后之服三、皇太子之服六、太子妃之服三、群臣之服二十二、命妇之服六。


天子的14种服装为大裘冕、衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、通天冠、缁布冠、武弁、弁服、黑介帻、白纱帽、平巾帻、白恰。


皇太子的六种服装有衮冕、远游冠、公服、乌纱帽、弁服、平巾帻。


群臣的22种服装有衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、平冕、爵冕、武弁、弁服、进贤冠、远游冠、法冠(獬豸冠)、高山冠(侧注冠)、委貌冠(与皮弁同制)、却非冠、平巾帻、黑介帻、介帻、平巾绿帻、具服(朝服)、从省服(公服)、婚服;皇后的三种服装有袆衣、鞠衣、钿钗襢衣;



《武德令》:皇后服有袆衣、鞠衣、钿钗礼衣三等。  
袆衣,首饰花十二树,并两博鬓,其衣以深青织成为之,文为翚翟之形。 素质,五色,十二等。素纱中单,黼领,罗縠褾、襈, 褾、襈 皆用朱色也。蔽膝,随裳色,以緅为领,用翟为章,三等。大带,随衣色,朱里,纰其外,上以朱锦,下以绿锦,纽约用青组。以青衣,革带,青袜、舄, 舄加金饰。白玉双佩,玄组双大绶。章彩尺寸与乘舆同。受册、助祭、朝会诸大事则服之。 
鞠衣, 黄罗为之。其蔽膝、大带及衣革带、舄随衣色。余与袆衣同,唯无雉也。亲蚕则服之。 
钿钗礼衣,十二钿,服通用杂色,制与上同,唯无雉及佩绶,去舄,加履。宴见宾客则服之。

袆衣





鞠衣


钿钗礼衣


姚汝能《安禄山事迹》记,“天宝初,贵游士庶好衣胡帽,妇人则簪步摇,衣服之制度衿袖窄小。”关于女子着胡服的形象或见于石刻线画等古迹。较典型者,即为上戴浑脱帽,身着窄袖紧身翻领长袍,下着长裤,足登高腰靴。《舆服志》云,“中宗后有衣男子而靴如奚、契丹之服”当为此种装束。





后妃服饰规矩————

正三品以上可着织锦等名贵锦缎,裙式为绮云裙,凤尾裙,千水裙等。可使用海棠纹样,除太后及皇后外,禁用牡丹、鸾鸟纹样。正二品以上衣色可为大红,正红只有太后及皇后可用。正三品以上发髻多为灵蛇髻,望仙髻,凌云髻,流仙髻,瑶台髻,奉仙髻等,且可使用步摇,但不能多于三件。正二品以上则可使用着金质凤钗。可用额坠。

从三品至正五品可着上好丝帛锦衣,裙式为云缎裙,留仙裙,百水裙等。可绣于孔雀纹样。衣着之色可用正色,但忌用玄色,明黄,大红,白色等色。发髻多为百花髻,合欢髻,随云髻,朝月髻,惊鹄髻,祥云髻等。髻上可饰有镶玉、珠流苏,正五品以上可以佩戴流苏两支,以此往上推,且长不能过耳。


从五品以下可着缎衣,裙式为百蝶裙,云烟裙,立水裙等。纹样素淡,且衣色不能为正色,需为偏色。发髻多为双环髻,垂云髻,葫芦髻,流苏髻,反绾髻百合髻等。髻上只可饰玉质发钗,或是银质细钿,不能多于五件。

秀女衣着裙式较单调,多为绣线棉衣裙。发髻多为双髻,如意髻,圆翻髻,可用玉质珠花,但不得多于五枚。

宫女一律着柳青色或粉色宫装,发髻多为侧髻,垂髻,且只可配饰两枚簪花,不得滥用金银玉饰。

皇子,公主可着与明黄相近颜色及正色锦衣,纹饰可绣蛟,发髻多无限制,不失身份,不过于奢华即可。





后宫妃嫔主要服饰式样——————


太后、皇后:金银丝鸾鸟朝凤绣纹朝服、镂金丝钮牡丹花纹蜀锦衣、绣刻丝瑞草云雁广袖双丝绫鸾衣、如意缎绣五彩祥云朝服、牡丹凤凰纹浣花锦衫、牡丹薄水烟逶迤拖地长裙。

正二品以上:流彩暗花云锦宫装、百花曳地裙、织锦镶毛斗篷、藕丝琵琶衿上裳、刻丝泥金银如意云纹缎裳、妆缎狐肷褶子大氅、对襟羽纱衣裳、团蝶百花烟雾凤尾裙、月牙凤尾罗裙、金丝白纹昙花雨丝锦裙、曳地水袖百褶凤尾裙、霞彩千色梅花娇纱裙、流彩飞花蹙金翚翟袆衣、五彩缂丝衫、捻金银丝线滑丝锦被、四喜如意云纹锦锻。

从二品至正三品:琵琶襟上衣、云雁细锦衣、弹花暗纹锦服、八答晕春锦长衣、云霏妆花缎织彩百花飞蝶锦衣、织锦皮毛斗篷、金边琵琶襟外袄、翡翠烟罗绮云裙、散花如意云烟裙、盘金彩绣棉衣裙、古纹双蝶云形千水裙、桃花云雾烟罗衫、缎绣氅衣、缎织掐花对襟外裳、八团喜相逢厚锦镶银鼠皮披风、挑丝双窠云雁装、蝶戏水仙裙衫。


从三品至正五品:碧霞云纹联珠对孔雀纹衣、缕金百蝶穿花云缎裙、勾勒宝相花纹服、桃花云雾烟罗衫、云丝披风、古烟纹碧霞罗衣、拖地烟笼梅花百水裙、粉霞锦绶藕丝缎裙、团锦琢花衣衫、锦绣双蝶钿花衫、烟水百花裙、白玉兰散花纱衣、十二破留仙长裙、乳云纱对襟衣衫、云雁细锦衣、软银轻罗百合裙。

从五品以下:绣衫罗裙、窄衣领花绵长袍、丝地绣花百蝶裙、烟云蝴蝶裙、撒花烟罗衫、丝绸罩衣、素绒绣花袄、刺绣妆花裙、柔棉曳地长裙、弹花暗纹绵服、如意云纹衫。





后宫花色纹样规定——————————

太后,皇后:牡丹。
正三品以上:海棠、荷花、芙蓉,并蒂莲。
从三品至正五品:兰花、梅花、水仙。
从五品以下:芍药、菊花、百合。



后妃等级制度——————————————

唐建国之初
参照隋朝旧制皇后以外另设:
四妃(即三夫人):贵妃、淑妃、德妃、贤妃。正一品。
九嫔:昭仪、昭容、昭媛、修仪、修容、修媛、充仪、充容、充媛。正二品。
婕妤九人,正三品。
美人九人,正四品。
才人九人,正五品。 以上三等是为二十七世妇
宝林二十七人,正六品。
御女二十七人,正七品。
采女二十七人,正八品。 以上三等是为八十一御妻
还有六尚各司,分管宫内车马服饰。

唐玄宗开元年间
除皇后外对妃嫔称号另作更改:
三妃(即三夫人):惠妃、丽妃、华妃。正一品。
芳仪六人,正二品。
美人四人,正三品。
才人七人,正四品。
尚宫、尚仪、尚服各二人,正五品。
其余各司各典的女官为六品至九品。

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